SI LES GUSTA LA FIESTA Y ESTAR EN UN LUGAR CON UNA VISTA ESPECTACULAR ROATÁN ES EL LUGAR INDICADO , TIENE LOS MEJORES LUGARES PARA PASARLA BIEN CON TUS AMIGOS Y FAMILIARES Y NO SOLO ESO TAMBIÉN ES EL MEJOR LUGAR PARA HACER ACTIVIDADES. ALGUNAS COSAS QUE SE PUEDEN HACER SON:
Haz esnórquel en dos espectaculares arrecifes de coral en esta emocionante excursión en barco en Roatán. Aléjate de los típicos cruceros llenos de gente y explora algunos de los sitios más increíbles de la isla nadando en aguas cristalinas.
En su medio día de excursión Zip y Dip tendrá acceso a 11 tirolesas y 16 plataformas en un curso de 3 kilómetros en la selva hondureña. Posteriormente tendrá la oportunidad de disfrutar de la bahía de West Beach y las aguas oceánicas cristalinas que… LOS MEJORES LUGARES PARA LA FIESTA SON:
Descubrir los restaurantes en la playa de West Bay. Muchas veces consideramos conveniente quedarnos en un All inclusive, pero la principal desventaja es que nos atamos al hotel. A veces es mejor solo llevar el desayuno incluido o sino hospedarnos en una villa donde además podamos cocinar. En la playa de West Bay hay muy buenos restaurantes como la Trattoria da Piero o el Argentinian Grill, donde uno puede cenar langosta con una buena copa de vino y estar sentados propiamente en la playa a la luz de las velas. Muy romántico! Ir a pasar el día a Little French Key. De acuerdo. Es otra playa. Pero de las playas de Roatán, es una de las más hermosas. Es una playa privada. Se paga por entrar. Pero hay tantas actividades y cosas por hacer que es un bonito lugar para pasar el día. Tienen un zoológico privado con animales exóticos que han sido rescatados para hacerlos crecer con cuidado amoroso. Se puede almorzar langosta y muchos otros platos interesantes de comida local. No dejen de tomarse fotos con el leopardo del zoológico al cual le gusta entrar al mar a nadar!
Visitar Utila por el día. Si se cuenta con suficiente tiempo, pueden organizarse para tomar el ferry y pasar el día en Utila, la isla vecina de Roatán, la cual no está tan desarrollada. De hecho no hay carros en esa isla. Se mueven con carros de golf. Hay muchas opciones en Utila para pasar el día, comer a precios más accesibles que en Roatán. Si son más aventureros podrían quedarse a dormir, solo que precaución, ya que la industria hotelera es bien básica en la isla de Utila, pero es muy famosa por su fiesta. Hasta hay una superstición que el que llega a Utila no quiere dejar la isla, sino que quiere quedarse a vivir.
. Visitar Cayos Cochinos por el día. 15 Cayos conforman este conjunto de islas ubicadas a 90 minutos de Roatán. Es un lindo paseo en barco para visitar cayos vírgenes y paradisíacos. Se explora el lugar conjuntamente con las tribus garífunas que viven en la región. Al hacerlo en tour, normalmente incluyen el almuerzo con pescado, arroz, frijoles y plátanos, comida típica de la región. La población es de 108 personas. Ir de fiesta al pueblo de West End. Hay una infinidad de restaurantes, bares y discotecas en el pueblo de West End. Suficientes como para hacer “bar hopping”. Hospedados en los diversos hoteles, normalmente ofrecen tours los viernes y sábados para disfrutar de la vida nocturna del pueblo, donde se toca música con ritmos caribeños y el regettón está a la orden del día. Discotecas como “El Bosque” y lugares como Sundowners, The Purple Turtle, Twisted, Fosters y Fubar son los sitios de mejor ambiente. No deben dejar de probar el “Monkey Lala” que es el trago insignia de la vida nocturna en Roatán.
. Ir a pasar el día a Little French Key. Esta es una de las playas más hermosas. Es una playa privada. Con muchas actividades y cosas por hacer que es un bonito lugar para pasar el día. Tienen un zoológico privado con animales exóticos que han sido rescatados. Se puede almorzar langosta y muchos otros platos interesantes de comida local. ¡No dejen de tomarse fotos con el leopardo del zoológico al cual le gusta entrar al mar a nadar!
Una de las cosas que más me gusta de viajar por Europa es que se puede llegar en tren a todas partes. Es el medio de transporte más extendido y, personalmente, mi preferido para recorrer el continente. En este post responderé las consultas más frecuentes que me llegan acerca de viajar en tren por Europa: ¿dónde compro los boletos? ¿me conviene sacar un pase? ¿cómo consulto los horarios? ¿puedo cruzar de un país a otro? ¿cómo son los trenes nocturnos? Estación en Serbia * ¿Por qué elegir el tren? El tren es el medio de transporte más extendido en Europa, aunque no el más barato. También hay aerolíneas de bajo costo, buses, carpooling y la opción de alquilar un coche, viajar en bici o hacer autostop. En mi caso, como no manejo descarto la opción del coche (aunque sí hago mucho carpooling, como pasajera), y como no me gusta volar, en lo posible intento no tomarme aviones. Los trenes, para mí son la opción más cómoda: salen del centro de la ciudad, llegan al centro de la ciudad siguiente, son puntuales, tienen mucha frecuencia (salen varias veces por día), son amplios y confortables y van por paisajes por los que ningún otro medio de transporte terrestre pasa. Viajar en tren tiene una magia especial. Túnel en San Pol de Mar (Cataluña) * Cómo consultar los horarios y precios de los trenes europeos Si bien toda Europa está unida por una red de trenes muy extensa (imaginen un gran sistema de metro, como el de cualquier capital, pero con paradas en toda Europa), cada país tiene su empresa ferroviaria y, por lo tanto, su página web con horarios y tarifas. -> Si querés viajar en tren dentro de un mismo país, sin cruzar ninguna frontera, te recomiendo entrar directamente a la web de la empresa nacional de trenes (SNCF en Francia, Renfe en España, DB en Alemania, Trenitalia en Italia, etc). Si no sabés cuál es, Google te dará la respuesta. Casi todas las webs tienen una versión en inglés, así que es fácil navegarlas y consultar los horarios. -> Si querés viajar en tren de un país a otro (siempre dentro de Europa), te recomiendo hacer la búsqueda del trayecto en alguna app como GoEuro o Trainline(esas son las dos que uso siempre: Trainline solo te muestra trayectos en tren, mientras que GoEuro te compara cuánto cuesta hacer el trayecto en tren, avión y bus), o en la web de la empresa de trenes del país de salida. * Dónde, cuándo y cómo conviene comprar los pasajes de tren Algunos pasajes de tren (sobre todo los de alta velocidad y los que unen capitales o grandes ciudades) suelen subir de precio cuando se acerca la fecha de salida, hay otros (los trenes locales y los que unen ciudades cercanas) que mantienen siempre el mismo precio. Si vas a viajar de capital en capital, lo mejor es que compres el pasaje con algunas semanas de anticipación para conseguir el mejor precio. Hay dos maneras de comprar los pasajes: – A través de la web: en mi experiencia, cualquier pasaje de tren europeo se puede comprar online. Es lo más rápido y cómodo. En general se puede pagar con tarjeta o PayPal. Yo suelo comprar a través de las webs de trenes de cada país, o sino a través de las apps que les mencioné antes. – En la estación: también se puede ir a la estación y comprar el pasaje en la ventanilla o, en algunos casos, a través de máquinas. En Rusia, por ejemplo, terminé comprando algunos pasajes en las estaciones porque la web de trenes me rebotaba la tarjeta de crédito. -> ¿Hace falta imprimir el pasaje si lo compro online? En mi experiencia, no. Si los comprás a través de las apps (muchas empresas de trenes europeas tienen su propia app también), se te genera un boleto electrónico con un código QR para que le muestres al controlador desde la pantalla de tu teléfono. El único pasaje que tuve que imprimir de manera obligatoria fue el del tren París – Moscú, pero lo hice un rato antes de que saliera el tren, a través de las máquinas de la estación. * Cómo llegar a la estación Lo bueno de viajar en tren es que las estaciones suelen estar en el centro de las ciudades y son fácilmente accesibles en metro, bus o a pie. No hace falta viajar una hora como para ir a un aeropuerto (a menos que estés en las afueras de la ciudad, aunque en general nunca se tarda tanto). Si viajás con poco equipaje, podés ir en transporte público. Si vas muy cargado, tal vez un taxi sea la mejor opción (aunque puede que ese taxi te cueste más caro que el viaje en tren!). No está de más decirlo: hay ciudades que tienen varias estaciones de tren (por ejemplo, París) así que siempre fijate bien de cuál sale tu tren. A veces puede pasar que tengas que hacer trasbordo de una estación a otra (si es así, estará indicado en tu boleto, el tiempo de viaje entre estaciones estará contemplado en tu pasaje y tendrás, por ejemplo, una hora y media para ir de una estación a otra, lo cual suele ser suficiente). Estación en Budapest * Cómo encontrar tu tren en la estación En las estaciones de tren hay pantallas que indican las salidas y llegadas. Ahí podrás ver desde qué andén sale tu tren y si está demorado (lo reconocés por el horario y el número de tren). Las estaciones de los pueblos tienen de dos a seis andenes, las estaciones de las ciudades grandes pueden tener entre diez y veinte andenes. Si tenés un asiento y vagón asignado en tu boleto, respetalo. (Me pasó una vez de subirme al vagón incorrecto, por llegar apurada, y enterarme en mitad del viaje que en la siguiente estación el tren se separaba y una parte se iba a un lado y la otra a otro, por eso es importante subirte al vagón que corresponde). * Los trenes europeos son muy puntuales Los trenes europeos salen en el minuto exacto (a menos que haya una demora por alguna razón climática). Te recomiendo llegar a la estación unos 15-20 minutos antes, por cualquier cosa (para subirse a algunos trenes hay que pasar por seguridad y si hay mucha gente podés perderlo). Tené en cuenta que hay trenes que son larguísimos y, si tu vagón es, por ejemplo, el 18, vas a tener que caminar bastante para llegar al final del andén (me pasó varias veces de terminar corriendo para no perder el tren). Las paradas entre una ciudad y otra no suelen durar más de unos minutos. Si tomás el tren en la primera estación, en general podés subirte unos 10 minutos antes de que salga. Si te subís en alguna estación intermedia, asegurate de estar parado en el andén correcto unos minutos antes de que llegue. * Al subirte al tren: validar el pasaje, tener el pase a mano o comprar un boleto adentro Si estás viajando con un pase (abajo hablo más acerca de los pases), tendrás que anotar la fecha y trayecto en el espacio dispuestos para eso y tener a mano tu pasaporte para mostrarle ambas cosas al controlador cuando pase por tu asiento. Si acabás de comprar el boleto en la estación y lo tenés impreso, puede que tengas que validarlo antes de subir (en Francia, por ejemplo, siempre hay que validar los boletos en papel). Cuando es así, verás unas máquinas cerca de los andenes que sirven para eso. Si no las encontrás, no te preocupes, cuando el controlador pase por tu asiento tenés una segunda oportunidad para hacer la validación. Si te subiste sin boleto porque, supongamos, llegaste con el tiempo justo y no pudiste comprarlo, lo mejor es que busques al controlador, le expliques la situación y se lo compres a él en el momento. Ojo que puede que solo acepten efectivo y que sea más caro que en la estación. Si el controlador pasa por tu asiento y no tenés tu boleto, te cobrará una multa. * Otras cuestiones: Comer en el tren. Si vas a hacer un viaje de varias horas, pasá por el supermercado más cercano a la estación y hacete un sandwich o llevate algo preparado para comer en el viaje. Muchos trenes tienen un vagón comedor que te puede salvar del apuro, aunque son bastante caros. ¿Hay baños? Todos (o casi todos) los trenes tienen baños en su interior. Hasta ahora no me subí a uno que no tuviera, pero puede que exista. El equipaje. A diferencia del avión, en el tren no hace falta que despaches el equipaje. Podés llevar todo con vos y no tenés que pagar extra. Hay espacio para guardar las cosas debajo de los asientos, arriba o en el fondo del vagón. Los trenes nocturnos. Dormir en el tren es una buena opción para ahorrar el costo de una noche de alojamiento (y despertarte en una ciudad nueva!). Los trenes nocturnos se reservan con anticipación y tienen varias opciones de cabinas: sleepers (cabinas privadas con 2 o 4 camas), couchettes (cabinas compartidas, con hasta seis camas) o asientos reclinables. En mi experiencia, son cómodos y se duerme bien. Los cruces de frontera. Si estás viajando dentro del Espacio Schengen, lo más probable es que cruces la frontera y ni te enteres. Si salís de Schengen, entonces los oficiales de migraciones de cada país se subirán al tren para sellarte la salida y la entrada en el pasaporte.
Es un país repleto de estímulos, de colores y de “micromundos”: hay medinas blancas frente al mar que se parecen (según me contaron) a Grecia, hay cuevas con familias nómadas que viven en las montañas, hay ciudades alocadas e híper turísticas, hay pueblitos perdidos y silenciosos, hay medinas medievales, hay nieve (sí), hay mucho sol (dicen que Marruecos es un país frío con un sol muy fuerte), hay té a la menta a toda hora, hay regateo, hay hospitalidad, hay insistencia… Marruecos es un país que me fascinó y me agotó a la vez, y un lugar al que volvería sin dudarlo. Acá les dejo algunos datos prácticos para organizar su viaje. Si quieren leer mis relatos de viaje por Marruecos, vayan al final de este post y elijan el que más les guste. Cómo llegar Barco: Yo crucé a Marruecos en barco desde el sur de España. Hice el cruce Tarifa – Tánger (tardé alrededor de una hora) y pagué € 33. Hay dos empresas de ferry que realizan el cruce desde ahí, una cuesta € 33 y la otra € 35 (ambos de ida). Compré el pasaje en el momento sin problemas en el puerto (les recomiendo hacer eso). Una vez en Tánger, caminé hasta la medina (la “ciudad vieja”) y busqué alojamiento ahí. También pueden hacer el cruce Algeciras – Ceuta. Avión: Se puede llegar a Marruecos en avión. Los vuelos baratos que salen de Europa llegan, en su mayoría, a Marrakech. Yo pagué unos € 80 para volar de Marrakech de vuelta a Barcelona (con Vueling), pero lo saqué bastante sobre la fecha. Si buscan con tiempo, pueden encontrar pasajes mucho más económicos. Acá les cuento Cómo comprar un pasaje bueno bonito y barato por internet. ¿Necesito visa? Si sos argentino o tenés pasaporte de la comunidad europea NO necesitás visa para ingresar a Marruecos y podés quedarte hasta tres meses. Si sos de otra nacionalidad, chequeá esta web: Do you need visa? Salud y vacunas A mí no me pidieron el Certificado Internacional de Vacunación en ningún momento. No me puse ninguna vacuna nueva, ya que las tenía dadas de antes para mi viaje por Asia. Estrictamente hablando, la única vacuna “obligatoria” por la OMS es la de Fiebre Amarilla, aunque en Marruecos, según leí, pueden pedirles el certificado de la vacuna de cólera. Igualmente antes de irse de viaje a cualquier parte del mundo les recomiendo visitar a su médico de cabecera o ir al sector de “Medicina del viajero” de su hospital más cercano u obra social para asesorarse. ¿Quiéren saber si llevar seguro médico o no? Entonces lean este post y decidan. Pero mi respuesta es sí, lleven. A mí no me pasó nada (más allá de que tuve sabañones en los dedos durante semanas —historia para contar en otro post—), pero uno nunca sabe. No tomen agua de la canilla, las botellas de agua mineral son muy baratas y más seguras. ¿Hace frío o calor? Todos imaginamos Marruecos como un lugar muy caluroso (¡es África! ¡Seguro que hace calor!). Sí, pero no se confíen demasiado. Yo fui en invierno (diciembre a marzo) y pasé mucho frío (¡nevó y todo!), especialmente de noche y dentro de las medinas (están construidas de tal forma que no permiten que el sol pase demasiado, entonces son bastante frescas). Marruecos tiene varios climas: En la costa (el norte y el oeste del país) el clima es moderado y subtropical, con vientos frescos del Mediterráneo y del Atlántico. En invierno (diciembre a marzo) el norte del país es lluvioso y húmedo. En el interior las temperaturas son más extremas: los inviernos son muy fríos (en el Atlas, la cadena montañosa central, la temperatura llegan a bajo cero y hay nieve) y los veranos son muy calurosos (arriba de 38°C). Así que si me preguntan cuál es la mejor época para ir, yo diría que en primavera (fines de marzo, abril), cuando ya no hace tanto frío y todavía no hace tanto calor. Esta foto de nieve en Marruecos es real! ¿Hay internet en todos lados? En general sí, todas las ciudades tienen cibers y algunos restaurantes turísticos y hostels tienen wi-fi. Dudo que consigan internet en el medio del desierto (a menos que se compren un USB de esos que te da internet usando la señal del celular), pero tampoco lo necesitan. 🙂 ¿Qué enchufe usan? En Marruecos se usa el enchufe “europeo” (ver foto). No se preocupen demasiado ya que pueden comprar un adaptador allá en cualquier mercado y muy barato (por un euro o menos). ¿Qué idioma hablan? Una de las cosas que más me sorprendió de los marroquíes es su “poliglotismo” (si es que existe la palabra). Hablan muchísimos idiomas y muy bien: los oficiales son el árabe, el tamazight (lengua bereber) y el francés. En el norte, además, es común que también hablen castellano (ya que fueron colonia española) y en el centro y sur es más común que hablen francés o inglés, así que con esos idiomas van a andar bien. Nunca está de más aprender palabras en el idioma local como por ejemplo “la, shokran” (no, gracias) o “salam alaikum” (el saludo tradicional). Lo importante: el presupuesto para los tres gastos básicos (alojamiento + transporte + comida)
El objetivo de este apartado es ayudarlos a ahorrar (¡para poder viajar más!), así que los precios que les doy acá son los más baratos (o por lo menos lo más barato que conseguí, tal vez si regatean lo consiguen por menos). Si quieren viajar con más comodidad y/o lujos, tendrán que pagar más.
– La moneda que se usa en Marruecos es el dirham. El cambio (junio de 2012) es 1 euro = 11 dirham / 1 usd = 9 dirham – Probablemente crucen a Marruecos desde España, y si es así les recomiendo viajar con euros y/o dólares y cambiarlos allá, una vez que están en Marruecos, ya que el cambio siempre será más favorable. (Ya sé que en Argentina estamos en un momento complicado para conseguir moneda extranjera. Muchos me escribieron para preguntarme pero la verdad es que no tengo la solución todavía.) – Dentro de las medinas no hay muchos bancos ni casas de cambio, ya que estos están casi siempre en las Ville Nouvelle o parte nueva de la ciudad. Hay bastantes cajeros electrónicos. 1) Alojamiento: Las opciones de alojamiento más baratas siempre están dentro de las medinas (y son hostels o pensiones tradicionales). Lo más barato que pueden conseguir es entre 3 y 6 euros la noche por persona (¡regateen duro!).
Aclaración: ¿Qué son las medinas? Las ciudades de Marruecos generalmente se dividen en dos sectores: la medina (el casco antiguo, la ciudad vieja y tradicional, generalmente rodeada de una gran pared o muralla y sin tráfico de automóviles en su interior) y la ville nouvelle (parte nueva de la ciudad, más “moderna”, con más edificios y restaurantes “de moda”). Lo lindo de Marruecos es vivir las medinas y su ambiente de otra época.
Algunos tips: Una cama en una habitación compartida de un hostel les va a costar alrededor de 40 – 50 dirham / € 4 – 5 (a veces un poco más y con desayuno incluido, a veces un poco menos). Una habitación privada para dos personas en cualquier pensión (hotel barato) está entre 40 y 80 dirham por persona (de 4 a 8 euros). Si están viajando sol@s y quieren una habitación privada (y barata), tendrán que pagar de 60/80 dirham para arriba (de 6 a 8 euros). Tengan en cuenta que los alojamientos en los que paguen estos precios casi siempre tendrán el baño afuera, compartido. Muy importante: antes de quedarse pregunten si hay agua caliente y si está incluida en el precio, ya que muchas veces hay que pagar 10 dirham (€ 1) extra por usar la ducha. Hay ciertas posadas que ofrecen, además de la habitación, “media pensión”(desayuno + cena) y/o “pensión completa” (desayuno + almuerzo + cena). Por media pensión van a pagar, como mínimo, 120 o 150 dirham por persona (unos 12 o 15 euros). Esto es común en ciertos lugares como Merzouga (el desierto) o el valle del Todra donde los hoteles están “en el medio de la nada” y no hay lugares cercanos para ir a comer. Hay hoteles que tienen terrazas abiertas con colchones o carpas donde pueden dormir (en verano) por 25 dirham (€ 2.5). Pregunten. También hay hoteles (baratos) que alquilan los sillones de sus salones de té por un precio menor al de una habitación. Yo no acampé nunca, pero leí que casi todas las ciudades y pueblos tienen áreas para acampar, aunque están medio alejadas del centro. En las zonas rurales pueden pedirle permiso a la gente local para acampar en sus terrenos. Otra opción más que válida es hacer Couchsurfing y alojarse de manera gratuita en la casa de un marroquí (doy detalles de esto más abajo) o alquilar un apartamento a través de Wimdu o Airbnb y alojarse con los locales. Salón común de un hostel en Marrakech (el más barato que encontré en internet, súper lindo!) B) Comida La comida en Marruecos es barata. Les recomiendo probar la comida callejera, es muy rica y más barata aún. Si buscan precio, van a gastar unos 5 – 10 euros al día por la comida (van a gastar 5 si, por ejemplo, comen sandwiches baratos más de una vez al día). Algunos precios típicos: Los menúes en los restaurantes turísticos empiezan en 50 dirham (€ 5) (entrada, plato principal, postre). TIP: pregunten si pueden comer “medio menú” —solamente el plato principal, sin la entrada y el postre— por 25 dirham. Un desayuno en un restaurante turístico está entre 20 y 25 dirham (€ 2 – 2.5). Agua de 1.5 litros: 3 dirham (en el supermercado), 5/6 dirham (en la calle) Kebab: alrededor de 18 dirham Hamburguesa: alrededor de 13 dirham Pan casero con queso: a partir de 2 dirham (según el tamaño del pan y la cantidad de queso) Sandwich: entre 6 y 20 dirham (según el tamaño y los ingredientes) Café, té o chocolatada en un bar: 5 dirham Yogur bebible mediano: 5 dirham (en un kiosko) Facturas y cosas dulces: de 2 a 4 dirham por unidad (un croissant, por ejemplo, cuesta 2 dirham) Harira (sopa marroquí): 3 dirham Plato de couscous: 30+ dirham Plato de tajine: 35+ dirham Pan: según el tamaño, entre 1 y 2.50 dirham por unidad Crepe con miel: 3 a 5 dirham Vaso de jugo de naranja: 4 dirham Pizza mediana de muzarella: 20 dirham Sandwich típico C) Transporte Si quieren ahorrar, les recomiendo viajar siempre en los medios de transporte local y no en los turísticos. Para ir de un pueblo o ciudad a otro las opciones son: buses (están los baratos —que salen de la estación local a toda hora y van frenando en los pueblitos intermedios— y los “turísticos” como Supratours y CTM que son un poquito más caros pero van directo) trenes (es lo más cómodo, aunque no cubren todo el país) grand taxi (taxis compartidos —de hasta 10 personas— para ir de un pueblo a otro cercano. El precio se divide entre la cantidad de pasajeros) dedo (cuando los suban pregunten de antemano si les cobran o no, porque en Marruecos casi todo se cobra)
Algunos tips: Para moverse dentro de las ciudades, lo mejor es caminar, ya que todo está cerca. Dentro de las medinas, además, casi no hay transportes motorizados (excepto motos o bicis). Cuando lleguen a la terminal de buses se les van a abalanzar para venderles pasajes “a buen precio”. Tengan en cuenta que siempre les van a querer cobrar un poco de más, porque esas personas trabajan por comisión. Lo mejor es ir directamente al mostrador de la empresa de buses que viaje al destino al que quieran ir y comprar el pasaje ahí mismo en ventanilla. Para calcular los precios de cada viaje tengan en cuenta que la hora de trayecto en bus cuesta entre 12 y 15 dirham y la hora de tren cuesta entre 20 y 25 dirham (clase económica) El extra por el equipaje: cada vez que tomen un bus local les van a cobrar un extra por el equipaje. Supuestamente, si el equipaje es chico te cobran 5 dirham y si es grande, 10 dirham. Si van con una mochila no deberían pagar más de 5 dirham. Estación local de buses 4) Otros gastos – Si quieren estar comunicados con la gente local (para, por ejemplo, hablar con sus hosts de Couchsurfing) les recomiendo comprarse una tarjeta SIM local (recuerden que hay que tener el teléfono desbloqueado). La tarjeta cuesta 30 dirham (€ 3) y viene con 10 dirham (€ 1) de crédito. Después cada recarga les costará 10 dirham. – Excursiones: hay muchíiisimas excursiones para hacer en Marruecos, algunas que valen la otra y otras que no tanto. Generalmente un guía local les va a cobrar entre 100 y 200 dirham (€ 10 − 20) por día para llevarlos a algún lado. – Ir al desierto: ir en dromedario a las dunas de Erg Chebbi y pasar la noche en una jaima les va a costar, como mínimo, € 20 por persona por noche (con comida incluida).
IMPORTANTE: El regateo Todo, absolutamente todo, se regatea. En Marruecos no hay precio que no sea negociable, y en muchos casos (como en los mercados) los vendedores esperan que el cliente regatee. Lo más común es que pidan de más (a veces el doble, el triple o hasta cinco veces más) para darle pie al regateo. Les juro que es un deporte nacional. No tengan miedo de pedir rebajas y de negociar, siempre con respeto y buen humor. Y una cosa: si pelean por un precio y al final lo consiguen, compren el objeto en cuestión, ya que está muy mal visto regatear, “ganar” y después irse sin comprar nada.
IMPORTANTE bis: La propina En Marruecos es muy común que les pidan propina por todo. Ejemplo: estás perdido en la medina, alguien te ayuda a encontrar el camino: propina. Estás buscando un hostel, alguien te ayuda a encontrarlo: propina. Estás recorriendo la medina, alguien se pone al lado tuyo para oficiar de guía no oficial: propina (cuidado, la policía de Marruecos no permite que haya guías no oficiales, así que si ven a alguno de ellos caminando con ustedes, lo van a detener y llevárselo). Les recomiendo dos cosas: una, que le aclaren al marroquí que se les acerque que no le van a pagar más de “x” cantidad de dinero por “su servicio”; o dos, que le digan, directamente, que no le van a pagar nada y que si quieren ayudarlos a encontrar el lugar bien, y sino se las arreglan solos (digo esto así porque llega un momento, después de viajar durante varias semanas por el país, en el que esta cuestión de la propina empieza a molestar un poco).
Mujeres que viajan solas Yo hice la mayor parte del viaje con mi amigo Andi y la última semana recorrí algunas ciudades sola. Cuando iba con Andi los hombres ni me hablaban, algunos me miraban de reojo y me susurraban cosas en árabe cuando les pasaba al lado (lo juro), pero generalmente no me prestaban mucha atención (suponen que cualquier hombre y mujer que viajan juntos están casados y respetan eso). Cada vez que salía sola, se me venían encima para hablarme. Mujeres que viajan solas: tengan cuidado pero tampoco sean paranoicas. Cuando vayan solas por la calle probablemente escucharán el “coro marroquí” de hombres diciéndoles “hola”, “hello?”, “cht cht”, “where are you from?”, “pssst”, “¿de dónde eres?”, “chau guapa” y cosas por el estilo. Lo mejor: ignorarlos. Otra opción: reírse y seguir caminando. Los hombres, además, se les van a acercar constantemente, las van a invitar a tomar té, a comer, a sus casas, a sus oficinas, a sus mercados, a caminar, a la playa, a donde sea, les van a ofrecer de acompañarlas a buscar hostel, a buscar restaurante, a buscar el monumento de turno, a buscar lo que ustedes necesiten. Probablemente les pregunten si están casadas, si están solas, hace cuánto están en Marruecos y cosas así. Si se sienten más cómodas, digan que están casadas y que se están por encontrar con su marido. Pueden ser pesados e insistentes, pero si ustedes se ponen firmes no pasa nada. Son buena gente y son respetuosos, pero también son extremadamente curiosos. Ayuda mucho, por ejemplo, ir con ropa más larga o directamente vestirse de musulmanas. Si hacen eso, van a quedar como mujeres locales y lo más probable es que nadie les diga nada y que no les intenten cobrar de más de entrada. Si les preguntan cómo se llaman, digan “Fátima”. 🙂 Algunos recaudos al hacer Couchsurfing Hay muchísimas personas de Marruecos que están en Couchsurfing y ofrecen alojamiento gratuito, sin embargo lo que más me llamó la atención es que son todos hombres o extranjeros. Si sos mujer y estás viajando sola, leé muy bien las referencias de tus posibles anfitriones: yo encontré muchos perfiles falsos (de supuestas “chicas estadounidenses que viven en Marruecos” pero no saben casi escribir en inglés y no tienen dos fotos de perfil donde aparezca la misma persona) y también encontré varios casos de hombres que fueron acusados de querer abusar de sus huéspedes. Fueron los menos, pero hay, por eso digo que lean bien las referencias y se fijen a quién le piden alojamiento. Lo más probable es que tengan una experiencia más que positiva, especialmente en el desierto, donde está lleno de Couchsurfers (nunca me lo hubiese imaginado). Otra cosa: hay muchos casos también de anfitriones de Couchsurfing que aceptan alojar viajeros pero, a cambio, intentan “venderles” su tour en camello, su excursión por algún pueblito o sus clases de lo que sea. Tengan esto en cuenta y no se sientan presionados a nada, ustedes deciden si quieren pagar a su host por algo así o no. Couchsurfing es una red de hopitalidad en la que no debería haber ningún interés económico de por medio. Tomando el té en lo de un anfitrión ¿Puedo ir durante Ramadán? El Ramadán es el mes de ayuno de los musulmanes y es uno de los momentos más importantes del año para ellos, ya que finaliza con los festejos de Eid al-Fitr. El ayuno se realiza todos los días durante un mes, desde que sale el sol hasta que se pone, y durante esas horas los musulmanes no pueden comer, beber ni fumar. Yo no viví el Ramadán en Marruecos pero sí en Indonesia. Se puede viajar igual que en cualquier otra época, pero hay que tener en cuenta que muchos restaurantes van a estar cerrados al mediodía y que todo puede funcionar a un ritmo más lento. El ayuno no es obligatorio para quienes no sean musulmanes, pero por respeto es recomendable no comer ni beber en lugares públicos a la vista de aquellos que están ayunando. Tengan en cuenta que durante los festejos de Eid al-Fitr casi todo cierra durante una semana y los marroquíes se movilizan en masa de una parte del país a la otra para ver a sus familias. Próximos Ramadanes: 2012 (1433): 20 de julio a 18 de agosto 2013 (1434): 9 de julio a 7 de agosto 2014 (1435): 28 de junio a 27 de julio ¿Viajar de manera independiente u organizada? Me llegan bastantes mails preguntándome si les aconsejo viajar de manera independiente por Marruecos o no. Yo hice el viaje por mi cuenta, junto con mi amigo Andi. Viajamos un mes y medio juntos y casi siempre fuimos contratando todo en el lugar, lo cual nos llevó bastante tiempo y horas de regateo, pero valió la pena. Contratamos excursiones para ir al desierto de Erg Chebbi (no les recomiendo meterse por su cuenta, necesitan dromedarios y alguien que conozca el terreno), al Valle de Todra y a las montañas de Azrou, siempre con guías locales. Andi se fue una semana antes y yo hice el último tramo sola. Marruecos me pareció un país seguro (tiene una de las menores tasas de homicidio del mundo), lo más agotador fue pelear para que no nos cobraran por todo, aprender a soportar el “acoso” de venta y tener que regatear sí o sí por cualquier cosa. Dicho esto, creo que la decisión de hacer el viaje de manera independiente o no es personal. Si van con tiempo, con flexibilidad para adaptarse a los cambios y ganas de dejarse llevar por el azar, sí. Es una linda experiencia y los marroquíes son amables (a pesar de su alma de comerciantes). Si van por pocos días, no quieren viajar solos y quieren conocer varios lugares, existe la opción de contratar una excursión. Hay muchas empresas que ofrecen este tipo de viajes. Lugares que conocí en mi viaje por Marruecos (y posts que escribí): Tanger, mi puerto de entrada a Marruecos: “Bautismo marroquí” Tetouan, una medina que me partió la cabeza: “Tres días en la medina de Tetouan” Chefchaouen, donde todo es azul: “Instantáneas de un pueblito azul” Fez, la medina medieval más grande del mundo, un lugar donde cada decisión es una aventura: “Fez: Elige tu propia aventura” (El primer post interactivo de Viajando por ahí – RECOMENDADO!) Meknes, una de las cuatro ciudades imperiales. Viajé con tanto sueño que no pude escribir nada. Pero me gustó mucho, es un lugar tranquilo, con poco turismo y gente amable. Azrou, una pequeña ciudad en las montañas donde vi, por cuarta vez en mi vida, la nieve y donde jugué con los niños marroquíes mientras sus padres iban a la mezquita: “Nieve” y “El viernes de los niños” Erg Chebbi, un pedacito del Sahara en Marruecos, uno de mis lugares en el mundo. Ahí fui nómada por dos días, participé de extra en una película de Hollywood y conocí la verdadera hospitalidad marroquí: “Nómada”, “El día que trabajé de extra en una película en el Sahara marroquí”, “La hospitalidad del desierto” El Valle del Todra, una zona natural en el Atlas Central, con kasbahs, cañones, oasis de montaña, regateo y cabras en el baúl: “Lo de siempre: rutas, regateo, sandwiches y cabras en el baúl” Ait Benhaddou, la kasbah donde se filmaron grandes éxitos de Hollywood, un lugar para sentirse en otra planeta y hacer… nada: “Nada” Marrakech, la ciudad más turística del país, para amarla u odiarla (o, como me pasó a mí, para pelearse y amigarse): “Marrakech: la lucha constante” Essaouira, ay Essaouira… (suspiros y ruido a gaviotas y mar), uno de esos lugares a los que me teletransportaría en este mismo instante: “Por fin, el mar” El Jadida, una antigua ciudad portuguesa, con muy pocos turistas, mucha simpatía y uno de los lugares más misteriosos que vi en mi vida: la antigua cisterna portuguesa Assilah, la medina blanca de Marruecos, un pedacito de Grecia sobre el Atlántico, el lugar donde se terminó mi viaje por este lindísimo país: “Final del juego: El Jadida, Assilah, Marrakech, Barcelona”
Nota: le pongo muchas horas de viaje, caminatas, investigación y trabajo a estas guías prácticas y te las ofrezco de manera gratuita porque es lo que a mí me hubiese gustado leer antes de viajar. Si te sirven para planificar tu viaje, por favor intentá reservar alguno de los siguientes servicios (vuelos / hoteles / Airbnb) a través de estos buscadores. Si lo hacés, me dan una pequeña comisión que no se suma al precio final de tu compra y que me ayuda a seguir viajando y publicando guías como estas. ¡Gracias!
La historia del Taj Mahal, en Agra (India) es sin duda uno de los cuentos de amor más grandes jamás contados. Pero si es una historia de amor…¿por qué has puesto esa palabra entre comillas en el título?
Porque la historia del Taj Mahal tiene muchos colores, según quién la cuente.En este artículo queremos tratar la realidad de lo sucedido, ya que estamos ante el monumento más grande que jamás se ha construido por amor.
El Taj Mahal es un mausoleo, así que esta historia tendrá tristeza, pena y muerte. Aunque también traerá alegría, grandeza y amor, porque la historia del Taj Mahal es única, y aquí os la hemos intentado resumir de la forma más breve y concisa posible.
Antes de comenzar con la historia del Taj Mahal, tenemos que establecer un contexto histórico. Nos remontamos al año 1630, cuando la India estaba siendo dominada por el Imperio Mogol, cuya capital era esta ciudad de Agra.
El emperador de turno se llamaba Sha Jahan y, tras la muerte de su esposa Mumtaz Mahal durante su decimocuarto hijo, decidió construirle el mayor mausoleo jamás erigido por amor.
En efecto, este magnífico Taj Mahal (que literalmente significa Corona de los Palacios) construido con el esfuerzo de más de 20.000 trabajadores y 1.000 elefantes.
Las leyendas de lo que les sucedió a los trabajadores las dejamos para más adelante en el artículo, no queremos hacer spoilers. Todavía.
Porque antes, veamos…
La historia de amor entre Mumtaz Mahal y Sha Jahan (o por qué tú regalas flores y otros construyen palacios)
Retrocedemos en el tiempo hasta el año 1607, cuando el emperador Sha Jahan era joven (apenas tenía quince años) y una larga vida le esperaba.
Se dice que un día paseaba por el mercado de Agra y descubrió, de un flechazo, a una mujer que se probaba un collar de diamantes (menuda era ella…).
Él se acercó y la cortejó, pero en su corte no lo vieron con buenos ojos y decidieron que no sería buena idea. Su gozo en un pozo.
Él erre que erre estuvo insistiendo en que la quería a ella, y después de esperar cinco años se pudieron casar. Era el segundo matrimonio del joven emperador, por cierto, ya que el primero fue más concertado que elegido (o eso cuenta la leyenda).
Mumtaz Mahal se convertía así en su segunda, que no última, esposa. Sha Jahan se casó dos veces más, aunque más por acuerdos políticos que por amor. Él estaba enamorado de nuestra chica protagonista, y así se lo haría ver años más tarde, cuando acechó la tragedia.
La historia de la muerte de Mumtaz Mahal
Casi veinte años después, en el parto (sí, catorce niñitos tuvieron) Mumtaz Mahal se puso enferma y se murió.
La leyenda dice que ella le pidió 4 deseos en su lecho de muerte:
Que fuera un buen padre
Le pidió que se casara de nuevo
Que le construyese una tumba (en lugar de incinerar)
Y que cada aniversario de su muerte le visitase
Sha Jahan, nuestro emperador, se quedó derruido….imagínate. Se encerró en su fuerte (el Fuerte Rojo de Agra, archiconocido también en la ciudad) y comenzó su plan más ostentoso.
Constuir el mausoleo más impresionante que jamás se hubiera construido. El templo arquitectónico más espectacular para la historia de amor más grande.
Como veremos más adelante, el deseo le costó caro. Se necesitaron más 20.000 personas trabajando día y noche y unos 22 años para terminarlo.
La historia del Taj Mahal se manchó de sangre y de celos, como veremos más adelante. Su construcción fue dura, y el resultado sigue dejando boquiabiertos a quienes tienen la suerte de visitarlo.😎 Yo estuve hace apenas un mes y sigo pensando que es uno de los lugares más mágicos que he visto en mi vida.
La arquitectura del Taj Mahal, y la historia de su construcción
Ahora que conocemos la historia de amor detrás del Taj Mahal, veamos cómo se fraguó su construcción. Recordemos que para este capricho de amor, para construir este mausoleo que hoy en día es considerada como Maravilla del Mundo se utilizaron 20.000 personas.
La arquitectura del Taj Mahal
Siii, luego veremos la famosa leyenda de lo que les sucedió a esas 20.000 personas. No os adelantéis.
Los materiales dicen que fueron transportados hasta Agra a lomos de más de mil elefantes. Provenían de una infinidad de lugares exóticos, para conseguir el acabado más espectacular que jamás se hubiera visto.
El estilo arquitectónico del Taj Mahal
El estilo del Taj Mahal está inspirado la arquitectura persa, islámica e india. Este tipo de mauseleos vienen desde la cultura de Irán, ya que en la India estaban acostumbrados a incinerar a los fallecidos, como hemos visto anteriormente.
La cultura mogul en la india había aprendido las dotes arquitectónicas que vemos en el Taj Mahal (cúpulas, bóvedas, etc…) de la invasión islámica que sufrió el país en el siglo XI.
Pero también encontramos minaretes (inspirados en el diseño de la tumba de Jahangir, padre del emperador de esta historia del Taj Mahal). Las 4 torres y los paneles que vemos alrededor vienen a su vez inspirados por el mausoleo de su abuelo, Akbar.
Las dificultades de contstruir el Taj Mahal a orillas del Río Yamuna
Construir un monumento de ese tamaño prácticamente encima de un río es todo un reto. Pero como sabemos que la historia es caprichosa, y los emperadores más aún, se tuvo que estudiar la manera de conseguirlo, y así se hizo.
Crearon una base robusta que que cargara con todo el peso del Taj Mahal y lo protegiera de las corrientes del río. Hicieron cientos de pozos debajo del agua y rellenados con piedras y grava, refuerzos de madera, etc… Sobre ellos se pusieron columnas de piedra unidas con arcos para soportar el peso del Taj Mahal.
El palacio tardó 22 años en construirse, y cada uno de ellos tuvo su representación en las 22 cúpulas que tiene el conjunto arquitectónico del Taj Mahal.
La leyenda negra de quienes construyeron el Taj Mahal
Hay muchas leyendas que engloban la historia del Taj Mahal. Aquí en esta parte del artículo os diremos las más famosas, pero si conocéis alguna que se nos haya podido escapar, por favor, dejadnos un comentario más abajo.
Se dice que el emperador mandó cegar a los arquitectos e ingenieros que fueron partícipes de la construcción del Taj Mahal. Algo parecido a las creencias y leyendas del Antiguo Egipto, que decían que los responsables de la construcción de las pirámides seguian el mismo destino. Ale, ciegos todos. Vaya historias…
Después de haber terminado de construir el Taj Mahal, la historia dice que cortó las manos a los 20.000 trabajadores que lo edificaron. Y todavía sigue el rún-rún de si eso fue de verdad lo que ocurrió o si fue todo una gran campaña de Marketing. O de terror.
He aquí que el emperador pudiese parecer un “príncipe azul”, pero su historia de ·”amor” merecía tener el entrecomillado. ¿No creéis?
Sha Jahan quiso cerciorarse de que nadie fuera a construir un mausoleo similar a lo largo de la historia. Así el suyo siempre sería el más grande, el más brillante, y el más….en fin. ¿Complejos?
El final de una historia de amor en el mausoleo del Taj Mahal
A mediados del siglo XVII nuestro emperador enfermó, y sus hijos comenzaron una guerra civil para quedarse con el trono.
(Like si has escuchado la melodía en tu cabeza de Juego de Tronos)
(Y ahora?)
En fin, que el hijo que venció se llamaba Aurangzeb, derrocando a su padre en un golpe de estado. Sha Jahan fue preso en el palacio donde vivió, dentro del Fuerte de Agra, y desde una ventana de la celda veía a lo lejos, cada día, el Taj Mahal. El mausoleo de su esposa, la tumba donde descansaba.
Sha Jahan murió preso en 1688, y como decía la tradición, tenía que descansar en su propio mausoleo. Pero su hijo decidió instalar una tumba en la sala principal del Taj Mahal, al lado de la mujer que amó toda la vida.
Y ahora que hablamos del interior del Taj Mahal…qué podemos ver por dentro hoy en día?
¿Cómo es el Taj Mahal por dentro?
Dentro del Taj Mahal encontramos cuatro salas grandes que van a dar a una central de forma octogonal donde descansan las tumbas del emperador y su esposa.
Pero en realidad esas tumbas están vacías, ya que en realidad descansan un piso más abajo, en el interior del mausoleo.
En el centro de la sala principal podemos encontramos paneles de piedra hechos DE UNA SOLA PIEZA. Es una auténtica maravilla ver cómo todas están hechas una a una, de manera única y original. Representan frutas, flores, etc… y todas hechas en una sola pieza. Algo ingenioso e increíble.
Algo que destaca del mausoleo es la simetría tan bien conseguida en todo el complejo del Taj Mahal. Por nombrar algo, fuera del palacio principal encontramos una mezquita y una réplica exacta al lado contrario (solo el edificio, ya que una de ellas no está dirigida hacia la Meca por lo que no podría ser mezquita).
El único lugar que rompe la simetría perfecta del Taj Mahal es la tumba del emperador (añadida a posteriori). La de Mumtaz Mahal la podemos encontrar en el centro exacto, mientras que la de él es más grande, más alta y está desplazada a un lado.
La leyenda del Taj Mahal negro
Otra de las leyendas más difundidas es la del Taj Mahal negro. Se dice que el emperador Sha Jahan tenía pensado construir una réplica exacta del majestuoso Taj Mahal pero hecha de mármol negro.
Se iba a construir al otro lado del río Yamuna, y allí iba a descansar él. Com ohemos contado antes, él terminó preso por su propio hijo, y nunca llegó a continuar dichos planes. Aunque tampoco se sabe si de verdad lo tenía en mente o esto del Taj Mahal negro es una leyenda poular que ha ido creciendo con el tiempo.
Muchos dicen que, teniendo en cuenta las tradiciones de la época, era muy improbable que el emperador quisiese en realidad descansar junto a su esposa. No tenía pensado tener su tumba en el Taj Mahal, por lo que algo le rondaría la cabeza.
Teorías de la conspiración, sean bienvenidas.
La historia del Taj Majal – Resumen breve de un cuento de “amor”
¿Qué os ha parecido este artículo con la historia del Taj Mahal? El amor, la arquitectura, las leyendas…hemos tratado todos los temas que rodean una de las 7 Maravillas del Mundo moderno.
Si tenéis pensado visitar la ciudad de Agra echad un ojo al resto de artículos que tenemos en el blog sobre la India. Tenemos guías y curiosidades, trucos y consejos, qué ver, etc…
Aquí os dejamos además un vídeo con información de la National Geographic del Taj Mahal, con su historia, leyendas, etc…
¿Pensando en viajar a Jaipur, la ciudad rosa de Rajastán? Pues pon atención, porque te voy a hablar de las maravillas de esta ciudad, de su pasado de maharajás y princesas y te voy a contar las 10 cosas que hacer y que ver en Jaipur en dos o tres días para que no te pierdas lo mejor que la ciudad rosa tiene para ofrecerte.
Jaipur es la capital de Rajastán, uno de los estados más bellos y visitados de India. Se dice que es la ciudad más colorida de Asia o “el París de la India”. Suele ser la puerta a Rajastán y es conocido también por formar parte del famoso Triángulo de Oro, que incluye Delhi, Agra y Jaipur.
Además, Jaipur es la primera y más antigua ciudad en India con un planificación urbanística geométrica a diferencia del caos de callejuelas que reina en la mayoría de ciudades y pueblos de la India. Fue fundada en 1727 por el Maharajá Sarai Jai Singh, gobernador de Amber, quien decidió trasladar su residencia en el fuerte de Amber a la nueva ciudad, que declaró capital.
No hay mejor forma de descubrir qué ver en Jaipur que de la mano de locales. Apúntate a este free walking tour y descubre todas las cosas que ver en Jaipur ¡gratis! (Aunque una propinilla siempre está bien).
Mi experiencia descubriendo Jaipur:
Para mí, Jaipur, fue, como Pushkar y Udaipur, donde estoy ahora, un sitio donde terminé quedándome más de lo esperado (quizás es que poco a poco estoy disminuyendo la velocidad, viajando más despacio). Fue un sitio al que llegué sin demasiadas referencias, sin expectativas.
Llegué al mediodía, después de un largo tren desde Mumbai, 19 horas a bordo. Un tuk-tuk me llevó hasta la zona de mi hostel, que resultó ser el barrio de los notarios y los abogados. Pequeñas mesas con el cartel indicativo encima de ellas dentro de un terreno al aire libre en el que solo unas pequeñas tejabanas hacían sombra.
Llegué cansada y con sueño y me dediqué el primer día a descansar. No fue hasta el segundo cuando salí a explorar la ciudad rosa y sus inmediaciones. A dejarme embelesar por el capricho de su arquitectura. Como si de pronto una ciudad se hubiese colado en un escenario de teatro, llenando la ilusión de olores, de ruidos, de voces. De caos.
Una vaca allí, unas cabras allá, el niño descalzo, un carrito de los helados, la gente pasando. El vendedor que te grita desde la tienda, una moto que te pita a la espalda, el tuk-tuk queriéndote llevar al fin del mundo y pitando a todo el que se acerque mientras tanto. Las telas de colores, el brillo de la joyería, la chillona paleta de colores de la artesanía y los dorados de los Sharis colgando.
Y en medio de todo eso y a su alrededor, los imponentes y caprichosos palacios, su minarete, la punta de una de las esculturas del observatorio alzándose sobre todo, desafiando a la lógica, susurrando entre el caos de sonidos y contando historias de maharajás, de princesas, de celos, de guerras. De señores de traje blanco y turbante granate, de manos, pies, cuellos y orejas adornados con valiosas joyas que bailan al ritmo de la música, tintineando.
Por eso, si tú también quieres dejarte enamorar por la magia de Jaipur, aquí te dejo el índice de este post en el que te voy a contar un poquito del pasado de esta ciudad maravillosa y las 10 cosas imprescindibles que hacer y que ver en Jaipur.
¿Sabías que a Jaipur se le conoce como “La ciudad rosa”? Esto es porque a finales del S.XIX, en el año 1876, casi un siglo y medio después de su fundación, el Maharajá Ram Singh mandó pintar la parte más antigua de la ciudad y los edificios más importantes de rosa con motivo de la visita del entonces Príncipe de Gales, quien visitó la ciudad en 1876 junto con la Reina Victoria.
Todos los edificios históricos fueron pintados de rosa salmón (aunque en realidad es un tono anaranjado) para darle la bienvenida e impresionarle. En India el rosa significa fortuna y cordialidad, bienvenida.
Hoy día “La ciudad rosa” es la parte más antigua de la ciudad, lo que podríamos llamar el casco histórico. La parte que mandó construir el maharajá Jai Singh cuando trasladó el gobierno desde la fortificada Amber a Jaipur, la nueva ciudad. Está rodeada por una muralla con diez puertas de acceso y sin duda, es la principal atracción que ver en Jaipur.
El por qué sigue rosa es responsabilidad de la esposa favorita del Maharajá Sawai Ram (el que mandó pintar todo). Como a ella le encantaba la combinación de color convenció al maharajá para aprobar una ley que prohibiese pintar los edificios de cualquier otro color. Esta ley aprobada en 1777 sigue vigente a día de hoy y es la responsable de que el rosa se haya convertido en símbolo de la ciudad.
Y desde luego, La ciudad rosa es toda una delicia, no hay más que darse un paseo por ella para comprobarlo. Su arquitectura, su color, los dibujos en sus muros, los palacios que en ella se encuentran.
Es como un escenario salido de un cuento si no fuera por el caos que reina a su alrededor, por los muchos conductores de tuk-tuk, por el incesante ruido de los cláxones, por los vendedores llamándote a gritos y tratando de convencerte para que entres en sus tiendas, compres unos pendientes, un bolso o un recuerdo del viaje.
Pero sin duda, disfrutar de la ciudad rosa es una de las cosas que hacer y que ver en Jaipur. Una delicia para los ojos y un escenario súper fotogénico. Si quieres saber los mejores puntos donde sacar impresionantes fotos para tu Instagram, no te pierdas el tour fotográfico por Jaipur. Un fotógrafo profesional te acompañará durante dos horas llevándote a los mejores lugares y enseñándote a exprimir lo mejor de ellos (un tour como éste necesitaba yo, que luego nunca tengo fotos donde aparezca en mis viajes 😦
10 COSAS QUE VER EN JAIPUR EN 3 DÍAS
Dentro o fuera de la ciudad rosa es mucho lo que Jaipur tiene que ofrecer. Yo llegué con la idea de quedarme solo tres noches y pasar en Jaipur el Holi (la fiesta de color que celebra la llegada de la primavera) y acabé quedándome 5 noches. Y aún así, fueron muchas las cosas que ver en Jaipur que se me quedaron en el tintero, como el templo de los monos.
Para que no te pierdas de nada te dejo aquí las 10 cosas que ver en Jaipur que, en mi opinión, no te deberías de perder.
1. El Palacio de los vientos o Hawal Mahal:
Lo había visto en fotos, antes de llegar y, aun así, el Palacio de los Vientos me impresionó igual. Sin duda, es una de las cosas que ver en Jaipur que no te puedes perder. Este edificio es como un capricho, un edificio de fantasía, tan estrecho, tan lleno de ventanas, tan rosa, naranja.
Fue construido en el año 1799 por el marajá Sawai Pratap Singh y fue diseñado por Lal Chand Usta. Por aquel entonces formaba parte del palacio de la ciudad y servía como extensión de la zenana o cámara de las mujeres, destinada al harén del maharaj. La multitud de ventanas están diseñadas para que las mujeres pudiesen observar la calle sin ser vistas desde la misma.
Su forma superior recuerda a un pavo real, aunque en realidad se diseñó imitando La Corona del dios Krishna. Su poético nombre responde al viento que circulaba a través de las ventanas que servía de refrigeración, permitiendo que el palacio se mantuviese fresco y aireado incluso en verano.
Cómo visitar el Palacio de los vientos:
Si quieres visitar el Palacio de los Vientos por dentro el horario de visita es de 9:00 a 16:30. El precio de la entrada para extranjeros es de 50 rupias y, sin duda, el mejor horario es por la mañana, porque tendrás la mejor luz para deleitarte fotografiando el palacio desde todas las perspectivas posibles. Si quieres más info te dejo por aquí la web del Palacio de los Vientos.
2. El Palacio de Jaipur, City Palace o el Palacio de la Ciudad:
El Palacio de la Ciudad es, sin duda, otra de las cosas que ver en Jaipur que no puedes dejar de lado en tu visita. Fue construido entre 1929 y 1932 por el Maharajá Jai Singh II, entonces gobernador de Amber y perteneciente a la dinastía de los Rajputs.
Sus arquitectos, Vidyadar Bhattacharya, el arquitecto jefe de la corte real y Sir Samuel Swinton Jacob, aparte del propio Sawai, quien era un enamorado de la arquitectura, consiguieron plasmar una fusión de la arquitectura india de Shilpa Shastra con estilos de arquitectura Rajput, Mughal y europeos. A partir de entonces los siguientes gobernadores fueron añadiendo más edificaciones al palacio hasta el S.XX.
A día de hoy, sigue funcionando como residencia real por lo que solo se puede visitar Chandra Mahal, el Badal Mahal, el museo del palacio, el templo Shri Govind o el Mubarak Mahal.
Cómo visitar el Palacio de Jaipur:
Si quieres visitarlo el horario es de 10:00 a 18:00 y el precio de entrada para extranjeros es de 500 rupias. Un precio quizás excesivo pero que aun así merece la pena. Yo tuve la suerte de visitarlo gratis ya que se organizaba la hoguera que da comienzo al Holi y nos dejaron pasar para disfrutar de la ceremonia y hasta ver en primer plano al Maharajá, la reina, que estuvo repartiendo bendiciones y la princesa, que se paseó ante nosotras.
3. El observatorio Jantar Mantar:
Otra de las cosas que ver en Jaipur dentro de La ciudad rosa es el observatorio Jantar Mantar, el cual es fácil de reconocer porque sobresale por lo alto del resto de edificios.
Es uno de los cinco observatorios construidos por el Maharajá Sawai Jai Singh en la India, quien era un gran aficionado a la astronomía. Lo mandó edificar en 1728, junto al resto de los principales edificios de la ciudad. La traducción de su nombre, “Jantar Mantar”, sería “instrumentos de cálculo”.
Está formado por monumentos escultóricos de distintas formas que permiten estudiar la evolución de sus sombras producidas por el sol. Entro ellos destaca una alta torre que podrás ver desde el exterior del recinto, sin necesidad de entrar.
Yo es lo único que vi, porque el día que me fui a conocer la ciudad rosa estaba ya cerrado y aunque podía haber vuelto, por ignorancia pensé que lo único que merecía la pena era subir a la torre para disfrutar de la panorámica, pero ahora que he visto el sitio por dentro en su página web, me han dado ganas de volver.
Cómo visitar el observatorio Jantar Mantar:
Si tienes la oportunidad, no te lo pierdas, porque además de ser una de las cosas que ver en Jaipur, es Patrimonio de la Humanidad. El horario es de 9:00 a 17:00 y el precio para extranjeros son 200 rupias.
4. El minarete Iswari Minar Swarga Sal:
Situado junto a la puerta Tripolia, una de las puertas de la ciudad rosa, es uno de los puntos de referencia, una de las cosas que ver en Jaipur. Fue construido en 1749 por Iswari, el hijo de Jai Singh, para conmemorar la victoria contra su hermanastro Madho Shing y dominar y controlar la ciudad.
Se puede subir al mismo y disfrutar de unas bonitas panorámicas de la ciudad. La entrada se encuentra en la parte de atrás, en un pequeño callejón a unos cincuenta metros (que yo nunca encontré y no busqué más porque me dijeron que a esa hora estaba cerrado). En cuanto al precio, los locales me dijeron que constaba 200 rupias subir, pero a saber si se estaban refiriendo a lo mismo.
5. Los bazares:
No hay más que caminar por las calles de la ciudad rosa para encontrar multitud de bazares a uno y otro lado de la calle. Bajo los soportales rosas encontrarás los principales bazares de Jaipur, organizados como antiguamente, por rubro.
La calle de las artesanías, la calle de los bolsos, las joyerías, los puestos de juguetes, de bicicletas… Todos organizados unos junto a otros dándole a la ciudad rosa ese aire local.
Los principales bazares de Jaipur:
El más conocido de todos los bazares de Jaipur es el Tripolia Bazar, sin duda, una de las cosas que ver en Jaipur en tu visita, ya vayas uno, dos o tres días. También son famosos el Chandpole Bazaar, donde están las tiendas de especias y legumbres, el Johari Bazaar, donde están las joyerías y el Bapu Bazaar, donde se concentran los comercios de tejidos y donde podrás probarte un precioso Shari.
Sin duda, pasear por ellos aunque no compres nada es una de las cosas que ver en Jaipur, ya que mantienen el aire local y tradicional. Y paciencia, no hay que desesperarse a pesar de que los vendedores te llamen a voces intentando venderte su mercancía. Con una sonrisa y un poco de humor conseguirás desenbarazarte y sino, lo mejor es ignorarles.
Puedes visitar los bazares por tu cuenta o hacerlo con un tour por los bazares de Jaipur. Te pasarán a buscar y te acompañará un guía que te irá explicando todas las interesantes historias que albergan. Y si quieres conocer más a fondo la artesanía de Jaipur pero a un precio más reducido apúntate al tour de la artesanía, donde te desvelarán los trucos con los que los locales elaboran las alfombras, los tejidos, los trajes, los zapatos o las joyas.
Yo viví una bonita experiencia cuando uno de los jóvenes vendedores empezó “Madam, one question”. Pasé de largo. “ Let me ask you just one question”, le miré. “Just one question”. Finalmente me acerqué y me preguntó por qué los extranjeros nunca nos parábamos a hablar con los locales. Después de explicarle que para nosotros podía ser muy cansado que constantemente nos trataran de hablar, vender cosas y pedir fotos, me invitó a sentarme y a un té chai que acepté encantada.
Finalmente no solo me invitó a un té chai y conversamos un rato, sino que además me invitó a probarme un precioso Shari azul, me explicó cómo colocarlo y me tomó varias fotos sin tratar de venderme nada en ningún momento.
6. Cine Raj Mandir:
¿Quieres escapar del caos de Jaipur por un par de horas? Pues nada mejor que ir a ver una película de Bollywood al cine Raj Mandir, uno de los más antiguos de Jaipur.
Este cine con forma de merengue se inauguró en 1976 y fue el sueño de Shri Mehtab, quien quería un cine que cruzase la frontera del cine tradicional y enseñase más que solo una película. Shri Mehtab quería un cine que pudiese impresionar a la audiencia no solo por lo que ésta veía en pantalla sino también por su estilo y elegancia. Que el público se sintiese como un invitado de la realeza en un palacio con el único fin de entretenerse.
Desde entonces, este cine se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad y es, sin duda, otra de las cosas que ver en Jaipur. Hoy en día es propiedad de la familia Bhuramal Rajmal Surana, famosos joyeros que ostentan su propiedad desde hace 250 años.
Si te animas a ir a ver una película en su interior, puedes echar un ojo a la cartelera y comprar tus entradas en su página web.
7. Amber Fort, el Fuerte de Amber:
A las afueras de Jaipur, a unos 14km, se encuentra una de las visitas imprescindibles. Una de las cosas que, sin duda, tienes que ver en Jaipur: el imponente Fuerte de Amber.
El fuerte de Amber fue la residencia de los Kachhwaha y del maharajá Sarai Jai Singh hasta 1728, cuando se trasladó a Jaipur, convirtiéndola en capital.
Es, en mi opinión, uno de los fuertes más impresionantes de Rajastán. No solo por su tamaño, que es enorme, sino también por las vistas que desde él se disfrutan y por la belleza en sus edificaciones.
Cómo llegar al Fuerte de Amber y precio de entrada:
Para llegar, puedes coger un autobús desde Jaipur que te costará apenas 20 rupias o coger un tuk tuk, más cómodo pero bastante más caro (unas 180 rupias si lo coges con Uber).
Subir hasta arriba del mismo es gratis y lo puedes hacer andando, en apenas 10 o 15 minutos llegarás hasta el patio central. A partir de ahí, si quieres visitar el interior del fuerte, tendrás que pagar entrada.
El precio para extranjeros es de 500 rupias o 100 rupias si tienes tarjeta de estudiante. Yo ya no soy estudiante ni tengo ya ninguna tarjeta, pero les enseñé mi tarjeta de la Seguridad Social Vasca que está solo en castellano y euskera y, como no pone nada en inglés que pudiesen entender, me dejaron pasar con precio estudiante 😉
Si no tienes mucho tiempo o te gusta viajar con las cosas fáciles y solo disfrutar sin desesperarte tratando de regatear el precio de un rickshaw, puedes apuntarte a esta excursión al Fuerte de Amber, donde te pasarán a buscar al hotel, te llevarán, te explicarán…
8. El Palacio del Agua o Jal Mahal:
Aprovechando la visita al Fuerte de Amber, no dejes de visitar el Palacio Jal Mahal, aunque sea solo desde el paseo que bordea el lago. Es impresionante ver este palacio de estilo Rajput alzándose en medio del lago Man Sagar.
Fue construido por el maharajá Madho Singh I en 1750, no como palacio vivienda, sino para celebrar en él sus fiestas de caza cuando, para entretenerse, iba a cazar patos.
Jal Mahal significa Palacio de agua y lo más impresionante del mismo, para mí, no es solo que esté construido en medio del lago sino que además, cuatro de los cinco pisos con los que cuenta el palacio, están bajo el agua y así han permanecido desde su construcción. Sin duda, una joya de la arquitectura Rajput, con su estilo perfectamente geométrico.
En los últimos años el palacio se abandonó debido al agua que empezaba a entrar por sus muros de piedra roja arenisca y a la contaminación del lago. Por eso, en 2004 el gobierno hizo el esfuerzo de restaurarlo.
A día de hoy es un exclusivo restaurante, por lo que solo podrás visitarlo por dentro si vas a comer en él. Aún así, hacer una parada en el camino al Fuerte de Amber o a la vuelta para disfrutarlo desde el paseo, merece la pena.
9. Volar en globo en Jaipur:
¿Has volado alguna vez en globo? Para mí es, además de una experiencia mágica, la mejor forma de descubrir un lugar en toda su inmensidad. La mejor forma de entender su tamaño, la tierra por la que está formado. Ver sus alrededores y no solo sus turísticos edificios.
Por eso, si estás en Jaipur, no dejes de volar en globo con Sky Waltz. Para mí, volar en globo en Jaipur fue la experiencia que hizo que me enamorara por completo de la ciudad.
Sí, es una experiencia cara y hay que madrugar mucho (para mí la peor parte), pero siempre es mejor gastar el dinero en experiencias que en objetos. Los objetos se gastan, se rompen, se pierden. Nos dan una felicidad inmediata que luego desaparece mientras que, de las experiencias, nos acordaremos siempre.
Al final, viajar es sentir, experimentar y para mí no hay sensación más bonita que sentir la ingravidez de volar en globo. Sentir cómo tus pies se despegan del suelo mientras vas agarrando altura y ves el paisaje aparecer bajo tus pies y la gente te saluda desde las azoteas mientras el sol va saliendo.
Como escribí en mi Instagram después de volar:
“Levantarse de madrugada, conducir al medio de la nada y, en plena noche, ver la llama del fuego hinchando la tela, alzando las alas que me harán volar para ver, desde las alturas, al sol despertar.
Nos alzamos, siento mis pies despegándose del suelo, adquiriendo esa plácida sensación de ingravidez, la ausencia de peso. La gente se va haciendo pequeña en tierra, empiezo a apreciar el dibujo del suelo y, según cogemos altura, las montañas, los cerros, la bruma.
El sol se empieza a desperezar en un cálido naranja, desdibujado aún y, poco a poco, el paisaje se va llenando de luz. Veo la gente desde las azoteas saludándonos con las manos, con los brazos y tengo ganas de abrazarlo todo en este estado somnoliento que parece un sueño.
Los niños nos persiguen, el paisaje se hace grande, basto, glorioso. Me siento pájaro volando, pájaro respirando y escucho los sonidos del día que empieza.
El vuelo se hace corto, se pasan rápido los segundos, los minutos, la hora abordo. Vemos un antílope a lo lejos y aterrizamos a su lado mientras nos mira de soslayo antes de salir corriendo y dejar que los niños nos den la bienvenida de nuevo a tierra.”
10. Albert Hall Museum:
El museo Albert Hall es el museo más antiguo de todo Rajastán y funciona como museo estatal. Fue mandado construir en el año 1876 –el mismo año que el majarahá mandó pintar la ciudad de rosa–, con motivo de la visita del Príncipe de Gales, del que recibe el nombre.
Abrió sus puertas al público en 1887, más de 10 años después y a día de hoy alberga una gigante colección de cerámica, joyería, esculturas en metal, en cristal, pinturas en miniatura, arte internacional y figuras del arte típico de Rajastán.
Cómo visitar el Museo Albert Hall:
El museo está fuera de las murallas de la ciudad rosa, junto al jardín Ram Niwas, frente a la Puerta Nueva. Puedes visitar el museo de 9:00 a 17:00 horas y de 19:00 a 22:00.
El precio de entrada es de 300 rupias y de 150 rupias para estudiantes. Si quieres saber más o darte un tour virtual por el museo puedes hacerlo en su página web.
Otras cosas que ver y visitar en Jaipur en 3 días:
Si aún te quedan ganas de visitar más cosas en Jaipur puedes darte una vuelta por el Parque Central, el parque más grande y mejor cuidado que he visto hasta ahora en mi viaje por India.
También puedes hacerle una visita al templo de Galta, a los Cenotafios Reales (mausoleos o tumbas vacías), al templo del mono o al Birla Auditorum.
Y si no quieres pensar mucho, puedes hacer estetour por los templos de Jaipur. Conocerás el famoso templo del mono, que rinde homenaje a Hanuman (yo me quedé con ganas de verlo, así que si vas me cuentas), el templo de Birla y otros pocos más que yo me quedé con ganas de ver.
Y SI VAS A VIAJAR A LA INDIA
Vuelos: los vuelos desde España a India no son muy caros. Yo volé a Cochin pero puedes encontrar buenas ofertas volando a Dheli que está muy cerquita de Jaipur, a Mumbai o Goa. Viajes desde donde viajes, puedes buscar las mejores ofertas de vuelos en Skyscanner.
Alojamiento: por lo general en alojamiento en India es barato. Puedes buscar tanto hoteles como hostels en Booking donde encontrarás más opciones.Airbnb con estos 25€ de descuento es otra buena opción. También puedes buscar los mejores hostales de estilo mochilero en Hostel World o buscar voluntariados en Worldpackers.
Transporte: sin duda, una de las mejores opciones para viajar en India son los trenes. Es el medio más barato, rápido y el que usan los locales. Otra opción son los autobuses nocturnos y en Jaipur te tocará usar los tuk-tuks. Si no quieres que te timen descárgate Ola Cabs y Uber. Además, si usas este código en Uber tendrás descuento: 7wh1rhvcue.
Seguro de viajes: viajes como viajes, no lo hagas sin un seguro porque nunca sabes lo que te puede pasar. La seguridad social pública es pésima en India, así que más vale estar cubierta. Te recomiendo IATI Seguros, el seguro con el que viajo yo. Además si contratas desde este link tienes 5% de descuento.
Comunicación: si quieres saber cómo comprar y activar una tarjeta SIM en India para tener internet no te pierdas el artículo “Cómo comprar una tarjeta SIM en India ”.
Espera que te haya sido útil este artículo con mis 10 recomendaciones que ver en Jaipur 🙂 Ya sabes que puedes seguir mi viaje por India en mi Instagram (@lapiznomada) y en el resto de mis redes sociales.
Ahora te espero en los comentarios para que me compartas unas palabritas o me preguntes si te ha quedado alguna duda sobre qué hacer y qué ver en Jaipur, India. Estaré encantada de leerte, como siempre 🙂
Katmandú es la actual capital y la ciudad más grande de Nepal, el país con más ochomiles del mundo. Repleta de templos y monasterios tanto hindúes como budistas, es una amalgama de banderas de colores, tallas en madera y calles donde perderse (literalmente porque muchas de ellas no tienen nombre). Nuestra llegada a la ciudad desde el estado de Sikkim en India, tras casi un día de viaje embutidos en un autobús, no fue el mejor de los inicios, pero eso no impidió que nos enamoráramos de este país. Katmandú se convirtió en la base desde donde preparar nuestro trekking del circuito clásico de Annapurna. Tuvimos tiempo de recorrer la mayoría de las tiendas de trekking de Thamel y visitar el espectacular conjunto histórico y arquitectónico de Durbar Square, además de Patan y Bhaktapur.
Durbar Square de Katmandú
Durbar Square es el nombre común utilizado para describir plazas, templos y jardines que se encuentran frente a los palacios reales en Nepal. En la capital nepalí, Durbar Square también se conoce como Hanuman Durbar Square, pero podemos encontrar otras dos plazas en el Valle de Katmandú como son Patan y Bhaktapur, que también son Patrimonio de la Humanidad. Se cree que la plaza fue construida durante el siglo XVII, aunque al ser zona de terremotos, ya fue reconstruida en la década de los años 30. La mayor parte de la zona sur de la plaza colapsó de nuevo durante el terremoto de 2015, pero aún conserva parte de su majestuosidad.
HANUMAN DHOKA
En la entrada, la estatua de Hanuman, la deidad hindú, decorada con un manto rojo, da nombre al palacio real de las dinastías Malla y Shah (la última reinante en Nepal). Fue construido inicialmente antes del siglo VIII y ampliado durante el siglo XVII. Una vez franqueada la puerta de Hanuman (Hanuman Dhoka), encontramos diversos edificios y patios dentro del complejo: Nasal Chowk, patio utilizado para coronaciones; Mul Chowk, dedicado a la deidad reina; Mohan Chowk, la parte más antigua del complejo y un museo dentro del palacio principal.
KUMARI CHOWK
Seguramente uno de los edificios más espectaculares de Katmandú, Kumari Chowk es el hogar de la diosa viviente Kumari, una niña elegida entre cientos que representa el “devi”, el concepto hindú de la energía espiritual femenina y que se asoma todos los días de 9 a 11 de la mañana (está prohibido fotografiarla). Lo que si está permitido es visitar y fotografiar el patio interior del edificio, Kumari Chowk, de tres plantas y admirar todas sus tallas y una estupa en miniatura con símbolos de la diosa Saraswati.
TALEJU TEMPLE
Construido en estilo Newari, alrededor del siglo XVI, Taleju Temple, es un templo con forma piramidal dedicado a la diosa Taleju Bhawani. Esta deidad femenina del clan de los reyes Malla, posee cuatro cabezas y diez brazos. Taleju temple es uno de los tres templos Taleju que podemos encontrar en el valle de Katmandú (en cada una de las Durbar Square), siendo este uno de los más visitados y el que se puede ver caminando desde varios lugares de Katmandú.
BASANTAPUR TOWER
Con nueve pisos, Basantapur Tower es una de las torres más altas de Durbar Square y se accede a través de Hanuman Dhoka. El exterior, de estilo arquitectónico mughal tiene numerosas tallas en madera que se pueden apreciar en la parte baja del palacio. Una vez dentro del edificio, se pueden observar las montañas (si la polución lo permite) del valle de Katmandú a través de las diferentes ventanas. Durante el terremoto de 2015, Basantapur se libró de la destrucción total y solo quedaron dañados los dos pisos superiores.
JAGANNATH TEMPLE
Cuando atraviesas la puerta central para visitar Jagannath Temple, lo que más llama la atención si miras hacia los techos y el tejado son las tallas eróticas que posee. Se cree que fue construido durante el reinado de Mahendra Malla en el siglo XVI, aunque fue Pratap Malla el que dijo que lo había construido. Cuenta con dos plantas y techo piramidal con tres capas. Afortunadamente sobrevivió en bastante buen estado tras el terremoto de 2015.
TERREMOTO ABRIL 2015
Se torna imposible hablar de Durbar Square sin mencionar el terremoto vivido en Nepal en abril de 2015. Uno de los sismos más destructores de los que ha vivido el país desde el terremoto de 1934. Además de las miles de pérdidas humanas tanto en ciudades, aldeas y las producidas por avalanchas de nieve en alta montaña, muchos edificios históricos colapsaron total o parcialmente en el Valle de Katmandú e incluso en todo el país. En Durbar Square, el templo Narayan se vino abajo por completo. Nuestro amigo Nando Baba nos contó en primera persona su experiencia en un pueblo de Nepal.
¿Qué lugares de Katmandú no debes perderte ?
BOUDHANATH STUPA
Conocida como Boudhanath Stupa, es la estupa más grande y una de las más sagradas de Nepal y se encuentra a unos 11 km de Katmandú. Se cree que fue construida en el siglo XIV durante las invasiones del imperio Mughal y todo lo que se ve tiene una simbología dentro del budismo, desde la representación de los puntos cardinales y los cinco elementos (tierra, fuego, aire, agua y éter) o las reliquias que contiene hasta los ojos de Buda en la pirámide escalonada. En la actualidad se encuentra en plena renovación tras el terremoto de 2015.
PASHUPATINATH TEMPLE
Uno de los templos hindúes más antiguos de Katmandú, Pashupatinath Temple está dedicado a Pashupati, encarnación de Shiva, y es Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Se trata de un complejo que contiene una amalgama de edificios, templos, imágenes y ghats a lo largo del río Bagmati. En los alrededores podrás vivir un poco el caos de gente, puestos y sadhus (monjes que siguen el camino de la austeridad), además de animales. Un lugar muy interesante para perderse durante varias horas.
THAMEL
El barrio turista por excelencia, Thamel es el lugar al que solemos acudir todos los que llegamos a Katmandú por primera vez. Una amalgama de guesthouses, restaurantes, agencias de trekking y tiendas de souvenirs que ocupan un barrio de calles laberínticas. También es uno de los distritos más antiguos de Katmandú, con edificios históricos y desde 2015 está libre de coches que hacen que pasear por sus calles se convierta en algo más tranquilo, a pesar de tener que sortear algunas motos y bicicletas.
Interesantes de Katmandú
OLD TOWN
Rozando Durbar Square encontramos el barrio antiguo, Old Town de Katmandú, una zona de estrechas callejuelas y templos, repleta de edificios denominados bahal, antiguos monasterios con un patio central que hoy en día están ocupados por familias. Como en la mayoría de las ciudades, siempre nos gusta perdernos por las calles sin un rumbo fijo para poder observar la vida de sus habitantes sin prisa y este barrio es perfecto para ello.
SWAYAMBHUNATH STUPA
Dicen que “Árbol sublime” es el bonito nombre tibetano de Swayambhunath Stupa (Monkey Temple), uno de los lugares sagrados del Budismo. En lo alto de una colina en el Valle de Katmandú, la empinada subida hasta la parte alta, hará que admires aún más las maravillosas vistas sobre el valle (aunque también hay una carretera por la que subir). En este tipo de estupas llaman mucho la atención los ojos y las cejas de Buda, además de la pagoda dorada y las banderitas de colores, tan típicas de Nepal.
SETO MACHHENDRANATH TEMPLE
Localizado dentro de Jana Bahal, el templo dedicado a la deidad Seto Macchendranathfue establecido en el siglo X y es importante tanto para hindúes como para budistas. En el patio encontramos diferentes imágenes y santuarios y dentro del templo la imagen de Seto Macchendranath cubierta de flores. Cada año se celebra un festival en el que sacan a la deidad del templo y se le pasea en un carruaje por toda la ciudad.
TREKKING ANNAPURNAS
Ir a Nepal y no hacer un trekking es como ir a València y no comerse una buena paella. Existen muchas rutas por esta zona, pero sin duda alguna la más conocida es el trekking del circuito clásico de Annapurna. Empezando por Besisahar y terminando en Pokhara podemos estar hasta 21 días recorriendo la ruta, aunque se puede acortar si no nos encontramos con fuerzas. Hay gente que suele hacer tramos en jeep o termina un par de días después de subir el Thorong La, pero si disponéis de tiempo suficiente merece la pena hacerlo todo a pie y disfrutar de las impresionantes vistas.
GARDEN OF DREAMS
De estilo neoclásico, este jardín fue construido en 1920 por orden del Kaiser Sumsher Rana tras visitar algunos jardines europeos. En su momento, Garden of Dreams fue uno de los jardines más modernos de la época con diferentes pabellones, fuentes, templetes, pérgolas y zonas verdes. Tras la muerte del Kaiser, le siguieron unos años de abandono, hasta que hace poco fue restaurado, convirtiéndose así en un lugar perfecto donde resguardarse del bullicio de las calles de la capital nepalí.
BUDHANILKANTHA
Simbolizando a Lord Vishnu en posición reclinada y sobre una porción de agua, Budhanilkantha es una imagen de 5 metros de largo tallada en una única pieza de piedra de basalto. No muchos turistas extranjeros visitan este templo, por lo que podrás encontrar a muchos locales tanto hindúes como budistas venerando a Budhanilkantha. El templo se encuentra al aire libre en la colina Shipavuri a unos 8 o 10 km de Katmandú.
ASAN TOLE
Asan Tole, es uno de los mercados y centros históricos más importantes de Katmandú, ya que forma parte de la antigua ruta de comercio entre India y Tíbet. Como en muchos mercados asiáticos, aquí encontrarás todo tipo de productos y especias, además de textiles y electrónica. Esta plaza también es conocida por sus templos, entre ellos el dedicado a Annapurna, diosa de la abundancia y la comida, en el que encontrarás ofrendas dejadas por los fieles, o el templo dedicado a Ganesh.
KATHESIMBHU STUPA
A unos 10 minutos andando desde Thamel, nos encontramos con Kathesimbhu Stupa, que fue construida a imagen y semejanza de su hermana mayor Swayambhunath Stupa alrededor del siglo XVII. La estupa se encuentra en un patio interior (los pocos visitantes que hay llegan aquí casi por casualidad), rodeada por decenas de pequeñas estupas y dos monasterios y pequeñas estatuas e inscripciones. Un buen lugar para relajarse y admirar estos templos budistas alejados del bullicio de las calles de alrededor.
El Valle de Katmandú: Patan y Bhaktapur
Rodeado de montañas, el valle de Katmandú era una confederación conocida como Nepal Mandala, en la que Bhaktapur era la capital cuando Patan (Lalitpur) y Katmandú se establecieron como las otras capitales. Estas dos ciudades, Patan y Bhaktapur se encuentran a muy pocos kilómetros de la actual capital de Nepal y cuentan con sendas Durbar Square, algo más pequeñas, pero que merece la pena visitar. Siete monumentos del Valle de Katmandú fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 1979.
Patan
A orillas del río Bagmati, Patan o Lalitpur es la tercera ciudad más grande de Nepal. Su Durbar Square cuenta con numerosos templos y edificios de estilo arquitectónico Newar (construcciones en ladrillo rojo y tallas en madera). La ciudad quedó bastante dañada durante el terremoto de 2015.
TALEJU BELL
Cuando ves esta antigua campana flanqueada por dos columnas ya sabes que estás en Durbar Square de Patan. Taleju Bell fue construida por el rey Vishnu Malla en el siglo XVIII y se encuentra frente al Palacio Real de Patan. Dicen que la gente del pueblo tocaba la campana para hacer saber al rey de sus necesidades y quejas.
KRISHNA TEMPLE
El templo más importante de Durbar Square fue construido por el rey Siddhi Narsingh Malla en el siglo XVII tras visualizar a Shiva frente al Palacio Real. En estilo hindú shikhara (torre o montaña), Krishna Temple cuenta con diversas tallas en piedra narrando el Mahabharata (una de las épicas de India junto al Ramayana) y más de 20 pináculos, contiene santuarios dedicados a Krishna, Shiva y Buda.
GOLDEN TEMPLE
Kwa Bahal o Golden Temple es un monasterio que se encuentra en la parte norte de Durbar Square. Fue construido en estilo Newari en el siglo XV y su nombre proviene del color dorado que le da el cobre. La entrada, flanqueada por dos elefantes de cobre da paso a un santuario con la estatua de Sakyamuni.
Bhaktapur
Bhaktapur, el “lugar de los devotos” fue la capital de la confederación de Nepal hasta el siglo XV. También posee una Durbar Square repleta de patios, edificios y templos casi mejor conservados que los de Katmandú (a unos 13 km de distancia) y ello le ha valido para convertirse también en Patrimonio de la Humanidad. Durante el terremoto de 2015 se vio seriamente dañada y algunos de sus templos más famosos colapsaron por completo.
NYATAPOLA TEMPLE
Este impresionante templo de 5 alturas, flanqueado por figuras de piedra en la escalinata de acceso, es uno de los más altos de Nepal y está situado en Taumadhi Tole. Nyatapola Temple fue construido por el rey Bhupatindra Malla en el siglo XVIII y se dedicó a la diosa Siddi Lakshmi. Este templo ha sobrevivido a diferentes terremotos a lo largo de la historia de Nepal.
GOLDEN GATE
La entrada al patio interior del Palacio Real se realiza a través de una de las puertas más bonitas de Nepal, un tesoro de estilo Newari construido en el año 1753 por orden de un rey Malla. En la parte más alta de Low Dhowka o Golden Gate, una figura de Garuda alado con serpientes descendiendo preside la puerta y un poco más abajo, encontramos una figura de la diosa hindú Taleju Bhawani con 10 brazos.
ARTESANÍA
Llegar a la plaza de la cerámica de Bhaktapur es trasladarse a la manera tradicional de crear objetos, un lugar muy interesante para observar a las decenas de artesanos con sus tornos dispersados por toda la plaza y con sus productos en exhibición y secándose al sol. Existen varias plazas y callejones con cerámicas pero una de las más auténticas es Talako, un poco menos turística que las otras.
Cómo moverse por Katmandú y alrededores
Si hay algo que llama la atención al moverse por Katmandú es que hay muchas calles que no tienen nombre o número. Moverse a pie es una opción, pero no siempre la más cómoda ya que las calles no están muy preparadas para ello. Siempre puedes negociar con algún taxi o rickshaw para que te lleve a hacer algunas visitas. Otra opción es tomar un autobús local para ir a Patan o Bhaktapur dentro del Valle de Katmandú.
Dónde dormir en Katmandú
Han sido ya varias veces las que hemos visitado la capital de Nepal y siempre solemos quedarnos en la zona de Thamel, repleta de restaurantes y de guiris. Las opciones que hemos manejado han sido:
Pilgrims guesthouse. Una guesthouse con un pequeño jardín donde poder desayunar o cenar y unas habitaciones bastante decentes y luminosas.
Alpine Hotel And Apartment. Cercano también a Thamel, es otra buena opción donde alojarse, con habitaciones muy bien cuidadas.
Mapa de Katmandú
Haz click en la imagen y te llevará a una nueva ventana de google maps con todos los lugares de interés de Katmandú.
Cómo llegar a Katmandú
En avión: Katmandú, la capital de Nepal, está comunicada tanto por tierra si se viene desde India como por aire. Si llegas en avión puedes buscar un montón de compañías con ofertas de vuelos a Kathmandu desde diferentes países. En el mismo aeropuerto internacional puedes gestionar el visado de Nepal.
En autobús: Se puede entrar desde India en bus, por diferentes puntos, aunque es un poco agotador.
El archipiélago de las Islas Canarias, con sus 7 islas principales, tiene de todo para disfrutar de un viaje único. Ya vayas buscando sol, playas, aventura, naturaleza, gastronomía, fiestas o cultura, las Islas Canarias son tan diferentes entre ellas, que seguro que encontrarás lo que estás buscando.
Aunque todas tienen un pasado volcánico, su variada orografía ha hecho que cada isla de Canarias evolucione de una forma distinta. Te puedes encontrar islas con frondosos bosques, y otras donde predominan las dunas y la arena. Y todo a menos de media hora en avión una de otra.
La gran pregunta es: ¿a qué isla de Canarias tengo que viajar? Pues depende mucho de lo que vayas buscando. Después de haber visitado todas las islas, me he dado cuenta de que cada una tiene una personalidad propia tan marcada y diferente a las demás, que hay que ver qué tipo de viaje quieres para descubrir que isla o islas encajan mejor con lo que quieres disfrutar. Así que vamos a conocer todas las islas, y qué es lo mejor y peor de cada una.
Gran Canaria Esta es mi isla, ya que aquí fue donde nací. Es la segunda isla más poblada y la tercera más grande de Canarias, y recuerda bastante a Tenerife, aunque con una gastronomía más normal (muchos Gran Canarios van de fin de semana a comer a Tenerife) y lugares naturales un poco menos impactantes, y es que el Teide y Anaga son muy espectaculares. Lo mejor de Gran Canaria es que tiene grandes playas de arena blanca, y que su capital, Las Palmas, es una ciudad más animada que cualquier otra en el archipiélago, con mucha más oferta cultural y vida nocturna. En cuanto a los lugares a visitar en Gran Canaria, imprescindibles son las dunas de Maspalomas (enclave mega turístico donde ir a disfrutar del sol y playa); la zona montañosa del interior, con lugares como el Pico de las Nieves y el Roque Nublo; los grandes acantilados del parque natural de Tamadaba; y rincones todavía alejados del turismo de masas en el oeste de la isla.
La masiva capital de India, la séptima ciudad más poblada del mundo, con más de 16 millones de habitantes, nos recibe ardua, compleja, agotadora y, a veces, dolorosa. Así es Delhi. Una visita prácticamente inevitable y un lugar al que hay que aprender a querer. Ofrece mucho al viajero esta infinita urbe que, además de monumentos e historia, es como una inmensa gincana con muchísimos obstáculos. Con más de 5 siglos de historia, encontramos Old Delhi, donde nos recibe el Fuerte Rojo y edificios históricos. En Nueva Delhi, se sitúan en la actualidad la mayoría de administraciones gubernamentales ya que funciona como capital del país desde 1931. ¿Quieres ver un pedacito de ella antes de empezar a planificar? No te pierdas este video: Bienvenidos al caos.
¿Qué lugares no hay que perderse en Delhi?
EL FUERTE ROJO DE DELHI
También conocido como Lal Qila (en hindi), el Fuerte Rojo de Delhi es uno de los principales lugares de interés turístico de India y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2017. Conforme nos acercamos, el color rojizo de la piedra arenisca con la que se construyó a mediados del siglo XVII, nos despeja todas las dudas sobre su nombre. Entrando por una de sus dos puertas, descubriremos en su interior un bazar, Chatta Chowk, varios pabellones y el recinto imperial.
QUTUB COMPLEX
Patrimonio de la Humanidad desde 1993, el complejo Qutubes un conjunto de edificios construidos por Qutub-ud-din Aybak, sultán de la dinastía Mamluk en el siglo XIV. Entre los edificios encontramos mezquitas, minaretes y tumbas entre otros. El más famoso es el Qutub Minar, dicen que uno de los minaretes más altos del mundo, construido en piedra de mármol y ladrillo. Sin duda, uno de los lugares más interesantes de Delhi.
TUMBA DE HUMAYUN
Si hay un edificio que no tiene nada que envidiar al Taj Mahal ese es la Tumba de Humayun, Patrimonio de la Humanidad desde 1993, y el último refugio del emperador del mismo nombre. En el complejo de arenisca roja y detalles en mármol, construido en el siglo XV, que más que una tumba recuerda a una palacio de origen persa, se encuentran otros edificios y tumbas. El mausoleo se encuentra sobre una plataforma donde el cenotapio del gobernante queda en el centro.
Lugares interesantes en Delhi
Hoteles baratos, pequeños restaurantes, cochambrosas tiendas de toda clase, comerciantes, puestos callejeros, rickshaws, vacas, mochileros, indios, olor a incienso, sabor a chai… hemos llegado a Paharganj, el epicentro mochilero en Delhi, uno de los barrios más auténticos de India. Situado en las inmediaciones de la estación de trenes de New Delhi, es la calle Main Bazar la que sirve de entrada a este caótico pero increíble barrio donde puedes encontrarte de todo.
OLD DELHI
Conseguir llegar hasta las callejuelas de Old Delhi ya es un reto en sí mismo, desde las negociaciones con los conductores de rickshaw, el bullicio de sus viandantes hasta el tráfico de locura entre coches, rickshaws, autobuses, motos, etc. En Old Delhi encontraremos pequeños callejones cubiertos y pasillos donde los puestos callejeros para “locales” abundan. Si te apetece probar un bocado, usa el sentido común, observa como preparan los alimentos y la popularidad del puesto para evitarte males estomacales mayores.
INDIRA GANDHI MEMORIAL MUSEUM
El museo conmemorativo de Indira Gandhi es la antigua residencia de la que fue primera ministra con una exposición en la que se recuerda su mandato. En esta galería en la que se ha transformado ahora su casa se repasa la historia de la mujer que murió asesinada a manos de sus guardaespaldas. El sari rojo de Javier Moro, que aparece en la lista de Libros recomendados para un viaje a Indiaque deberías leer, es una buena lectura en la que conocer más acerca de la familia Gandhi.
JANTAR MANTAR
Durante el siglo XVIII, el maharaja Sawaii Jai Singh II, construyó 5 observatorios astronómicos en India. Conocidos como Jantar Mantar, son edificios de formas diversas y curiosas, cada uno con una función específica. El observatorio de Nueva Delhi contiene 13 instrumentos astronómicos construidos en 1724 y su propósito principal era compilar tablas astronómicas y predecir los movimientos del sol, de la luna y de los planetas.
CAMINAR POR CONNAUGHT PLACE
Como centro financiero de Delhi, Connaught Place alberga numerosas empresas, edificios y comercios de todo tipo, además de restaurantes frecuentados tanto por locales como por turistas. Fue desarrollada de forma circular por el arquitecto británico Robert Tor Russell entre los años 1929 y 1933. En su interior, donde confluyen nada más y nada menos que 8 calles, encontramos Central Park, que nos permite relajarnos un poco entre locales y si tenemos suerte, podremos asistir a alguno de los numerosos eventos y conciertos que se celebran aquí.
JARDINES LODHI Y NEHRU
Sabemos que Delhi puede llegar a ser una de las ciudades más estresantes del mundo. Para huir de este caos, ¿qué mejor que dar un paseo por unos jardines que se convierten en un oasis dentro de la ciudad? Lodhi Gardenses el lugar perfecto para hacer un picnic y pasear entre algunas ruinas y tumbas de la época del imperio mogol o incluso, hacer algo de running. Además, también podemos visitar Nehru Park, cerca de Chanakyapuri, construido en los años 70 y bastante bien mantenido, que se ha convertido en otro de los necesitados pulmones de Delhi.
RAJPATH BOULEVARD
Rajpath Boulevard es una de las avenidas más importantes de India, en ella se celebra el desfile de la fiesta anual, el Día de la República. El boulevard comprende desde Rashtrapati Bhavan (la residencia del presidente) hasta el Estadio Nacional, pasando por debajo de la Puerta de India (India Gate) y Vijay Chowk. El rey Rajpath ordenó al arquitecto británico Edwin Lutyens la construcción de esta calle y la nombraron inicialmente Kingsway (en honor a la calle de Londres con el mismo nombre). Uno de los (no demasiados) lugares de Delhi por donde caminar tranquilamente.
MUSEO GANDHI SMRITI
Gandhi Smriti es un museo dedicado a Mahatma Gandhi y es el lugar donde pasó los últimos meses de su vida hasta que fue asesinado en 1948. La mansión, perteneciente a la familia Birla y actualmente al gobierno indio, fue reabierta en 1973 en homenaje a la vida de Gandhi. El edificio se ha preservado igual que en aquella época, con numerosos objetos y se puede pasear por los jardines donde el líder indio salía al atardecer. Una columna nos indica el lugar en el que le dispararon mientras rezaba.
TEMPLO GURUDWARA BANGLA SAHIN
Gurudwara Bangla Sahin es un templo Sikh (o Sij) situado muy cerca de Connaught Place en Nueva Delhi. Se reconoce muy bien por su cúpula dorada y el mármol blanco y por estar al lado de la Catedral del Sagrado Corazón. Inicialmente se trataba de una residencia perteneciente al Raja Jai Singh en el siglo XVII, convirtiéndose en el hogar del octavo gurú Sikh que durante su estancia ayudó a salvar la vida de cientos de personas gracias al agua de una fuente durante una epidemia de cólera y sarampión. Tras eso, se convirtió en un lugar sagrado para los sikh.
Consejos para viajar a Mykonos y no volver arruinado Me voy a encargar de resolverte ese tipo de dudas que tenemos todos los mortales antes de un viaje a Mykonos: cómo llegar a la isla, cómo moverse, si merece la pena alquilar coche o no y la mejor zona para alojarse. Voy a resolver todas tus dudas en menos de cinco minutos. Y lo mejor de todo, te voy a dar también consejos para viajar a Mykonos y ahorrar dinero por el bien de tus riñones. Después de haber leído esta guía vas a llegar a Mykonos con la sensación de que ya te conoces la isla de pe a pa.
¿Cómo llegar a Mykonos? Si estás organizando unas vacaciones en Grecia y quieres visitar Mykonospuedes llegar a la isla por mar o por aire. La opción más barata para llegar a Mykonos depende un poco de tu punto de partida. Si vuelas desde España no te quedará más narices que coger un avión (a no ser que hagas un crucero por las islas griegas, claro), pero si ya estás de viaje por Grecia es probable que ahorres dinero si llegas a la isla en ferry. Si decides llegar a Mykonos en avión tienes vuelos directos y baratos desde Atenas con diferentes compañías aéreas como Volotea u Olympic. El trayecto del vuelo dura sólo 50 minutos. Casi no te da tiempo ni a ir al baño cuando ya te das cuenta de que el avión comienza a aterrizar. Directamente desde España tienes vuelos directos más o menos económicos a Mykonos desde Barcelona con la compañía Vueling, lo único que sólo están operativos en verano. Con escala en Atenas también hay vuelos a Mykonos desde Madrid o Barcelona con la compañía Aegean Airlines. Si decides llegar a Mykonos en barco puedes hacerlo desde Atenas o desde alguna isla cercana a Mykonos como Paros o Santorini. Te recomiendo que eches un vistazo en Direct Ferry la mejor web para buscar ferrys en Grecia. Puedes encontrar un fast ferry de Atenas a Mykonos en 2 horas y 40 minutos (unos 60 euros el trayecto) o un ferry normal en 5 horas (por unos 30 o 40 euros). En cambio, si vas por ejemplo desde Santorini a Mykonos el trayecto dura aproximadamente dos horas y puedes encontrar billetes por unos 35 euros. Nosotros llegamos a Mykonos en barco desde la Isla de Paros y nos despedimos de Mykonos en avión con Vueling volando a Barcelona directamente.
¿Dónde alojarse en Mykonos? Esta opción depende un poco de tu presupuesto de viaje a Mykonos. No money, no party. O mejor dicho no money, bye bye jacuzzi en la habitación con vistas al mar. La isla no es precisamente barata pero puedes encontrar algunos hoteles baratos en Mykonos aunque eso implique prescindir de alojarse en la capital.
Con esta guía de viaje a Venecia queremos ayudarte a preparar tu viaje a la ciudad de los canales, una de las ciudades más visitadas y famosas de Italia, que conocimos hace ya varios años y a la que estábamos deseando regresar. Conocida por ser una de las ciudades más románticas del mundo y por supuesto por sus canales, Venecia es el destino perfecto para una escapada de pocos días, en la que pasear y relajarse, sea el principal objetivo. Y es que, aunque hay muchos lugares que ver en Venecia, el principal atractivo de la ciudad está en recorrer y perderse por sus calles y canales.
Si Venecia ha sido tu elección, ¡Prepárate para disfrutar de una de las ciudades más increíbles e inolvidables del mundo!
Si Venecia ha sido tu elección, ¡Prepárate para disfrutar de una de las ciudades más increíbles e inolvidables del mundo!
Después de haber hecho un viaje a Venecia hace ya varios años, en el mes de noviembre, ahora volvemos a esta impresionante ciudad, con el propósito de volver a reencontrarnos con ella, de nuevo en una época en la que probablemente el tiempo no nos acompañe tanto, aunque sí en temporada baja, algo que esperamos sea perfecto para movernos por la ciudad con más tranquilidad, recorriendo los lugares más emblemáticos. Con esta nueva escapada, queremos ampliar la guía de viaje a Venecia, de la manera más completa, intentando facilitarte la planificación y sobre todo, intentando plasmar todos los datos extraídos de nuestra experiencia.
Cuándo viajar a Venecia
Teniendo en cuenta su clima, podríamos decir que cualquier época es buena para hacer un viaje a Venecia, aunque se deben tener en cuenta ciertos detalles para poder disfrutar al máximo de esta increíble ciudad. Con inviernos benignos y veranos muy calurosos, los meses previos a estas fechas, que incluyen la primavera y el otoño, serían las épocas perfectas para conocer la ciudad, teniendo en cuenta que a partir de octubre, las lluvias suelen ser habituales y te podrías encontrar con “Acqua Alta”, un fenómeno natural que provoca la subida de la marea e inunda gran parte de las zonas bajas de la ciudad haciendo en algunos casos, muy difícil moverse por las zonas más turísticas de Venecia. Eso sí, recuerda que en febrero se celebra el famoso carnaval de Venecia, momento increíble para visitar la ciudad, pero al mismo tiempo, momento en el que es complicado visitar sus atracciones más conocidas además de que los precios son elevadísimos. De igual forma, merece la pena valorar la gran afluencia de turismo si quieres viajar en los meses centrales del año, junio, julio y agosto, ya que además de ser los más calurosos del año, suelen ser los meses que más turistas recibe la ciudad, con lo que esto representa para hacer las visitas y pasear.
Nosotros en esta ocasión hemos decidido enmarcar nuestro viaje a Venecia en el mes de febrero, unas semanas antes del carnaval, cruzando los dedos para que el buen tiempo nos acompañe y la temporada baja nos permita volver a disfrutar de la infinidad de cosas que ver y hacer en Venecia que tenemos previstas.
Viajes Tabora 
